Для большинства автолюбителей подготовка к зиме заканчивается на смене шин. Вот только затем во дворах множатся "подснежники", которые не завелись в мороз. Что нужно сделать, чтобы не попасть в подобную ситуацию?
Масло в двигателе
Специалисты рекомендуют менять масло через каждые 10–15 тысяч километров, но автор статьи делает это через каждые 7 тысяч километров. Дело в том, что правильно менять масло не в зависимости от времени года или пробега, а в зависимости от моточасов, которые отработала машина. Пробег учитывает только движение автомобиля, но ведь можно часами стоять в пробках, ждать, прогревать машину — в это время двигатель тоже работает и изнашивается. Если пересчитать средний городской пробег 7 тысяч километров на моточасы, то как раз и получится 10 тысяч.
В маслах применяют различные присадки, снижающие окисление, — антифрикционные, моющие и т.д. Первые "умирают" после трех тысяч километров пробега, последние — после семи тысяч. Дальше присадки практически не работают, а значит, смазывающие, моющие и защитные свойства масла значительно ослабевают. Кроме того, в маслах присутствуют парафины, которые застывают при отрицательных температурах. Добавьте к парафинам лаковые отложения, которые попадают в масло, отмываясь в процессе эксплуатации, и масло начинает замерзать не при –27, как заявляет производитель, а при –17. Это значит, что двигатель не смазан, повышается вероятность трения металла по металлу на "сухую", и износ резко возрастает.
Что касается типа масел, то они отличаются по вязкости. Например, в масле 5w40 буква w (winter) означает "зима" (в переводе с английского). Это значит, что масло можно применять зимой. Первая цифра означает вязкость масла при отрицательных температурах, вторая цифра — вязкость масла рабочей температуры. Чем ниже первая цифра (до 0), тем ниже температура его замерзания. Чем выше вторая цифра, тем гуще масло при рабочей температуре (85 –95 градусов). Производители рекомендуют заливать в новые автомобили масло 5w30. А в машину автора в сервисном центре и вовсе льют 0w20.
После 100 тысяч километров пробега нужно заливать масло 5w40, а после 150 тысяч километров — даже 5w50. Потому что с износом двигателя зазоры между деталями увеличиваются, масляная пленка не может полностью заполнить этот промежуток. А там, где есть зазор, появляются удары, которые увеличивают износ двигателя.
Электрика автомобиля
Перед зимой обязательно нужно проверить электрику: аккумулятор, стартер и генератор. Аккумуляторы бывают обслуживаемые и необслуживаемые. В обслуживаемых есть пробки, их можно выкрутить и проверить уровень и плотность электролита. Электролит — это смесь кислоты и дистиллированной воды. В ходе эксплуатации дистиллированная вода испаряется, ее нужно периодически доливать. Кислота не испаряется, по этой причине электролит доливать категорически запрещено, а плотность нужно измерять при температуре аккумулятора от +15 до +20 градусов, и она должна быть равна 1,27 грамма на кубический сантиметр. Если меньше, то увеличивать ее надо зарядным устройством, выставляя ток, равный не более 10% от емкости аккумуляторной батареи. В общем, тут без специалистов не обойтись: в специализированных сервисных центрах эта процедура стоит недорого — не скупитесь, пройдите обслуживание аккумулятора перед зимой.
К сервисменам тем более нужно ехать,если аккумулятор необслуживаемый. У них есть специальные диагностические приборы, которые выдают полную информацию об аккумуляторе — уровень заряженности, степень износа и т.д. Если аккумулятор изношен более чем на 70%, его надо в зиму менять — есть риск, что машина не заведется. И не забудьте почистить и смазать клеммы аккумулятора!
Следующий этап — проверка генератора. Для этого нужно завести автомобиль, включить все приборы, которые потребляют электроэнергию — ближний свет, печку, автомагнитолу, обогрев заднего стекла, и измерить вольтметром напряжение на клеммах генератора. Оно должно быть 14,2–15,5 вольта. Если заряд меньше, значит генератор недозаряжает батарею, и аккумулятор будет все время садиться, есть опасность не завестись. Если больше, то это перезаряд, аккумулятор будет "кипеть", в салоне появится запах сероводорода. Диагностику снятого с автомобиля генератора лучше проводить в специализированных сервисах, это требует дополнительного оборудования.
Третий этап — проверка стартера. Проверять его надо либо на слух, либо при помощи специальных клещей. На провода "+" или "–" подцепляют клещи, отключают бензонасос автомобиля, чтобы он не завелся, и крутят стартером по 5 секунд 3–4 раза, замеряя потребляемый ток. Потом выводится средний показатель, он не должен превышать 60 ампер. Если больше, то стартер берет ток на себя и в один прекрасный момент зимой он тоже не заведет машину.
Если провести своего железного коня через эти нехитрые манипуляции специалистов, то зимой точно не придется просить "прикурить". Ведь надежность автомобиля зависит не только от производителей и автомехаников, но и от грамотности водителей.
Дата: 02.11.2011, 13:30
Схожие новости по теме:
Фото Sibnet.ru